На стадии планировки дома, я сразу продумывал место для расположения погреба. Рассчитывал его не очень большим и не глубоким, так как боялся прихода грунтовых вод. Местоположение ямы выбрал под будущими техническими помещениями, отступив по краям от фундамента 0,5-0,7 м, тем самым оставив пространство для коммуникаций.
Определившись с местоположением и размерами, приступил к рытью ямы. Высота погреба с учетом фундамента составила два метра, длина и ширина по два с половиной, т.е. углубиться мне пришлось всего лишь на полтора метра.
Яму копал вдвоём с товарищем, в течении дня справились без особых трудностей. После этого приступил к гидроизоляции. Использовал полиэтилен и рубероид.
Полиэтиленом перекрывал несколько раз от одного края к другому, фиксировав сверху кирпичами и кусками арматуры. Рубероид уложил только в нижней части.
Далее из арматуры диаметром 10 мм напилил прутки высотой по 2,1 м и расположил их по периметру всей ямы на расстоянии 30 см друг от друга, но потом решил сделать конструкцию по крепче и в конечном итоге сделал расстояние по 20 см. Сверху рубероида уложил кладочную сетку с ячеёй 5 см диаметром 3мм.
Горизонтальные прутки из такой же арматуры разместил между вертикальными, в высоту через каждые 20 см. Проволокой не связывал, пропускал между собой по принципу тканного полотна, так каркас приобрёл жесткую форму и устойчивость. Армирование делал одним слоем, т.к. излишнее армирование тоже может повредить, способствуя образованию трещин. Ввиду того, что стены вертикальные и ширина составила около 15 см, одно слоя арматуры вполне хватило.
Далее залил полы и принялся к изготовлению опалубки для стен. В ход пошло всё, что попадалось на глаза. Обрезки досок, крышки столов, бруски от поддонов. В специально заготовленные в фундаменте дома отверстия вставил пластиковые трубы диаметром 110 мм по две штуки для притока воздуха с одной стороны и для оттока с другой. В одном месте с отверстиями в фундаменте ошибся и пришлось выходить из ситуации уже по ходу развития событий, но об этом позже. Установив опалубку, принялся к заливке стен.
Использовал марку бетона – 500, замес производил из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня. Заливку производил в три этапа, в связи с тем, что опалубку немного распирало и был риск остаться с кривыми стенами.
После застывания бетона, снял опалубку, далее решил сделать стяжку вокруг погреба, конкретно между его стенами и фундаментом. Эта идея пришла мне позже, во-первых перемещение в будущих нишах под полом становилось более комфортным, во-вторых пресекал попадание испарений влаги из почвы внутрь конструкции, поэтому отсыпал пространство вокруг стен погреба небольшим слоем песка, положил полиэтилен, на полиэтилен остатки армирующей сетки и залил слоем бетона 5-7 см. Вся конструкция выстаивалась больше месяца, так как необходимое время застывания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней. За это время занимался другими работами, включая подготовительные работы по созданию потолка у погреба и соответственно пола в комнате.
Вот тут и занялся приточной вентиляцией. Пришлось докупить четыре пластиковых уголка. Появилась ещё одна проблема. Из фундамента торчали трубы без мест для внутренних соединений. Как трубы, так и уголки продаются с резиновым уплотнителем для входа только с одной стороны. Выход нашёл простой, запилил трубы выходившие из фундамента, на глубину около семи сантиметров в четырёх местах. Затем при помощи плоской отвертки, с небольшими усилиями вставил в них уголки, стороной без резинового уплотнителя. Получилось вполне надёжно.
После вентиляции перешёл к опалубке для будущего пола-потолка. Для удержания потолка над погребом потребовались доски потолще, так как предстояло удержать довольно большую нагрузку бетона, поэтому в качестве материала взял остатки досок от фундамента толщиной 45 мм. Опорные доски (в высоту) разместил в три линии (по краям и по центру), по три доски. Горизонтальные доски (лаги) разместил на ребро, вставив их в вертикальные, для чего в опорных досках в верхней части, сбоку, производил запил, в который закрепил лаги. Скрепил каркас саморезами. Все три линии закрепил в середине между собой небольшими тесинами, чтобы конструкция стояла.
Далее на собранный каркас положил доски, саморезами не фиксировал, просто отрезал по ширине ямы и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стен комнаты (за исключением одной стены, ширина фундамента позволила разместить бруски прямо на него) из брусков, которые отбивал от деревянных поддонов, собрал несложную конструкцию: запиливал вертикальные бруски на нужную высоту, и сверху размещал горизонтальные, крепил саморезами наискосок.
Из досок, которые набрал из тех же поддонов, выложил на бруски поверхность, саморезами не крепил. В образовавшейся технической нише заложил канализационные трубы. Их наклон отрегулировал с помощью кирпичей.
На фотографии видно, что над собранным каркасом осталось два ряда цокольного кирпича, это и будет толщина будущего пола. Немного отступив от верхнего и нижнего края, по всему периметру, в два ряда, через каждые двадцать сантиметров высверлил отверстия диаметром 12 мм, на глубину 10 см. Параллельно с этим, выставил опалубку вокруг входа в погреб (размеры подберите под свои габариты); в углу для монтажа будущей канализации и для входа в техническую нишу; в углу для под лестничного пространства. Расположил на всей поверхности полиэтилен, причем стены погреба он не закрывал. Далее начал вставлять в высверленные отверстия первый (нижний) ряд арматуру диаметром 10 мм. В некоторых местах связывал её проволокой.
После установки первого ряда металлического каркаса принялся заводить водяной теплый пол по продуманной ранее схеме, фиксировав полиэтиленовые трубы проволокой к арматуре лишь в некоторых местах, для придания трубам нужной формы. Затем перешёл к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его связывал почти в каждой клетке, чтобы по нему можно было ходить, вдобавок в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлял вертикальные кусочки арматуры длиной около 10 см. Далее отвязывал полиэтиленовые трубы от нижнего ряда и крепил их, при помощи пластиковых хомутов, к верхнему.
Закрепив трубы, провел провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации заткнул бумагой оторванной от цементного мешка.
И так, получился пространственный каркас, с тёплыми водяными по-лами и проводкой. Далее приступил к заливке плиты. Чтобы получился хороший монолит, необходимо было проделать всю работу за один раз. Пропорции раствора оставил те же, как и для погреба. К бетономешалке прикрепил металлический желоб для подачи раствора в середину плиты.
Далее вручную совковой лопатой перемещал раствор по заливаемому периметру. В качестве маяков использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.
На всю плиту ушло 14 пятидесятикилограммовых мешков цемента. Работу выполнял один. За день уложился без особых затруднений. По завершению, полил поверхность водой, чтобы избежать появления трещин в бетоне.
На следующий день, утром, при помощи бруска (затёр) выровнял все неровности на поверхности и снова полил водой.
В результате получился бетонный погреб, с надёжным бетонным перекрытием.
Надеюсь, данная статья будет являться подспорьем её читателям в их начинаниях. Удачи!
