автор: Александр Пономаренко
источник: http://piterhunt.ru/pages/statyi/ponomarenko/1.htm
Не знаю, как обстоит дело в других регионах, но у нас резиновое чучело утки стоит примерно 10 долларов. В прошлом году сделал чучела из монтажной пены и опробовал их на охоте. Получилось дешево и эффективно.
Суть метода – формование чучела из монтажной пены в гипсовой форме. Из одного баллона монтажной пены объемом 750 мл получается 8-10 чирков или 5-6 крякв.
Потребуется резиновое чучело, копию которого мы хотим получить. Замеряем габаритные размеры – ширину, длину, высоту. После этого делаем ящик для гипсовой отливки из подручных материалов (я использовал обрезки ДСП), состоящий из двух половин (нижней и верхней). Нижний имеет боковые стенки и дно, а верхний только боковые стенки. Внутренние размеры каждого из ящиков: длина=длина чучела+5 см; ширина=высота чучела+5 см; высота=1/2 ширины чучела+3 см. Обратите внимание на то, что готовые ящики должны укладываться друг на друга без зазора.
Рис.1. Положение резинового чучела в нижнем ящике перед заливкой гипса.
В нижнем ящике надежно закрепляем резиновое чучело, положенное на бок, следующим образом. Вертикальная плоскость симметрии чучела (от клюва до хвоста) должна совпадать с верхней кромкой ящика. Между чучелом и стенками ящика должен быть зазор не менее 2 см. Нижняя плоскость чучела должна быть параллельна одной из боковых стенок ящика.
Готовим жидкий раствор гипса. Для изготовления формы чучела кряквы у меня ушло приблизительно 10 кг строительного гипса. Смесь заливаем в ящик в один прием до верхней кромки. Нижняя половина чучела будет скрыта гипсом.
Есть одна тонкость. Резиновое чучело, которое я использовал в качестве модели, было сделано из мягкой резины и жидкий гипс сминал ее. Форма получилась кривая. Поступил следующим образом. На дне резинового чучела сделал надрез длиной 3-4 см и через него заполнил чучело монтажной пеной. Чучело, заполненное пеной, не изменяет форму при заливке гипсом.
Рис. 2. Форма сечения центровочного паза
После того, как гипс «схватился», ножом выравниваем верхнюю поверхность гипса и аккуратно удаляем следы гипса с чучела. В двух-трех местах прорезаем центровочный паз в виде углубления трапециевидного сечения (ширина примерно 3 см, глубина – 1 см) для удобства совмещения частей гипсовой формы при дальнейшей работе. Пазы нужно располагать в тех местах, где у формы толстые стенки. Нижняя часть гипсовой формы готова.
На гипс наносим тонкий разделительный слой (я использовал Литол).
Устанавливаем верхнюю половину ящика и закрепляем ее от смещения относительно нижней. Жидким гипсом в один прием заполняем верхний ящик и оставляем на 2-3 часа.
Разбираем ящики и освобождаем гипсовую форму. Грань формы, к которой обращена голова чучела, выравниваем, чтобы форма во время ее заполнения пеной устойчиво стояла на верстаке.
Ножом зачищаем место стыка частей формы. Аккуратно отделяем части гипсовой формы друг от друга, осторожно помогая ножом с прочным лезвием. Извлекаем резиновое чучело-образец, которое, как правило, хорошо отделяется от гипса. Внутреннюю часть формы внимательно осматриваем и заделываем жидким гипсом раковины и сколы. Прорезаем в гипсе два канала сечением примерно 2*2 мм от кончиков клюва и хвоста до внешних границ формы. Это необходимо для свободного выхода воздуха во время заполнения формы пеной.
Рис. 3. Положение проволочной петли с грузом (болтом) и скобы для ее крепления в форме.
Последняя операция – нанесение разделительного слоя на внутреннюю часть формы, чтобы застывшая монтажная пена хорошо отделялась от формы. Для этого я пробовал использовать полиэтиленовую пленку, силиконовый герметик и парафин. Лучше всего получается с парафином. Парафиновой свечкой натираем внутреннюю поверхность формы, а также плоскости, которыми соприкасаются ее части. Небольшой газовой горелкой плавим нанесенный парафин. Удобнее всего использовать китайские горелки (баллончик с газом, на который надевается горелка). При необходимости повторно натираем форму парафином и опять плавим его. Парафин должен покрыть тонким слоем всю форму, иначе пена намертво прилипает к гипсу.
Готовим два резиновых кольца, отрезанных от негодной автомобильной покрышки. Ими будут соединяться части формы. Чтобы готовое чучело лучше держалось на воде при волнении, готовим металлический груз весом 50-100 гр. в зависимости от размера чучела (я использовал болты М16 с накрученными гайками). Стальную проволоку длиной около 15 см сгибаем посередине, скручиваем на 2-3 оборота и формируем кольцо диаметром 1-2 см. Концами проволоки плотно обвиваем болт.
Устанавливаем обе половинки формы на ровную поверхность таким образом, чтобы голова чучела была внизу. Между формами устанавливаем петлю с грузом и с помощью проволочной скобы закрепляем ее. Распологать петлю нужно приблизительно над шеей будущей утки, чтобы на воде она всегда сидела клювом к ветру. В этом случае ее не будет переворачивать волной. В месте расположения петли и скобы в гипсе делаем углубления, чтобы в форме получился паз для размещения петли. Через этот же паз будем впрыскивать монтажную пену в форму, поэтому он должен быть достаточного размера для свободного манипулирования трубкой баллона.
Готовим балон с монтажной пеной к работе. Не лишним будет прочитать, что написано в инструкции по ее применению. Обильно смачиваем из пульвелизатора внутреннюю поверхность водой. Соединяем части гипсовой формы заранее приготовленными резиновыми кольцами. Впрыскиваем пену сначала в область головы, затем – хвоста и туловища чучела. Заполняем пеной форму примерно на 2/3 объема – при контакте с водой пена увеличивается в объеме.
Оставляем форму минимум на 10-12 часов. В закрытом объеме пена (по крайней мере та, которой я пользовался) застывает значительно дольше, чем на открытом воздухе.
После того, как пена застыла, снимаем резиновые кольца и осторожно отделяем половинки формы друг от друга и от готового чучела, стараясь не повредить ни готовое изделие ни саму форму.
Небольшие раковинки на поверхности чучела не страшны. Утка не такая зоркая, как ее некоторые пернатые собратья.
Выступающие в местах стыковки частей формы полоски пены обрезаем острым ножом и готовимся к окраске чучела.
Я крашу водоэмульсионной краской типа ВА, в которую добавляю колер для получения темно-коричневого цвета. Она дает матовое покрытие (что очень важно) и достаточно стойкая к воздействию даже соленой воды.
